Моды (mod - сокращение от "modernist") появились в Ист-Энде - восточной части Лондона, в которой преимущественно жили представители рабочего класса, - в 1958 году. Закат субкультуры начался в 1966 году. Но за восемь лет они стали самой стильной молодежной субкультурой, которую дизайнеры до сих пор вспоминают с тоской.
Эти молодые люди видели жизнь своих родителей серой и скучной, им не хотелось прожить такую же унылую жизнь, как мамы и папы с чрезмерной работой и недостатком развлечений, в серой одежде. Так сформировалось новое протестное поколение, заострившее проблему отцов и детей.
В 1955 году вышла песня Rock Around The Clock. Она привлекла внимание молодежи бойкими ритмами. Примерно в это же время в Британии прошла крупная выставка современного (модернистского) искусства. Набирал популярность итальянский неореализм и французская новая волна в кино. Иной стиль поведения и образ жизни привлекали молодых британцев из рабочего класса, которые работали продавцами или клерками в офисах, то есть выполняли монотонные задания.
Образ жизни модов конца пятидесятых - , - независимых, свободолюбивых, одетых идеально вплоть до мельчайших деталей, завсегдатаев джазовых клубов, разъезжающих на итальянских мотороллерах и нередко употребляющих амфетамин и другие вещества, еще не был хорошо знаком широкой общественности, однако к нему приобщалось все больше и больше молодых людей.
Этому способствовала атмосфера любимых модами кофе-баров, где стало появляться все больше молодежи из рабочей среды, и кроме джаза все чаще звучал ритм-энд-блюз. Плененные зажигательностью музыки и развлечений, юные модернисты, теперь представляющие самые разные слои общества, развивали и совершенствовали чувство стиля.
Изначально моды были исключительно мужской субкультурой. Сначала они подражали тедди-боям, но пошли дальше них в культе одежды. В 1958 году небольшая группа парней стала разгуливать по Лондону в итальянских шелковых костюмах, подогнанных по фигуре (цвета варьировались от серого и черного до красного, коричневого или зеленого).
Узкие лацканы пиджака, узкие галстуки, заостренные кожаные туфли (обычно лоферы, причем для их демонстрации моды предпочитали чуть укороченные брюки), оксофордские рубашки, водолазки из шерсти или кашемира, рубашки-поло с горизонтальными полосками, вязаные свитеры с V-образным вырезом, парка. Образ завершали черные очки и черный котелок.
Понятно, что такой гардероб стоил недешево. Моды могли отказывать себе в продуктах питания, лишь бы отложить деньги на очередную покупку. Но приобрести вещь было полдела. Главным было довести ее до идеального состояния: ни складочки, ни морщиночки, ни пятнышка.
Парни этой субкультуры тратили часы на то, чтобы отутюжить одежду и начистить обувь. И потом столько же времени уходило на прическу: развести в горячей воде сахар, остудить и гладко уложить прическу. Короткая стрижка, волосок к волоску - наконец, мод выходил в люди социализироваться. Стоит добавить, что моды любой сексуальной ориентации не гнушались использовать декоративную косметику для коррекции тона кожи и даже помаду!
Минимум три дня в неделю человек, считавший себя модом, проводил в компаниях. Кофе-бары были местом сбора: в отличие от британских пабов они не закрывались на ночь и там были музыкальные автоматы. Увлечение музыкой - джазом, блюзом и R&B - было другой страстью модов. Чтобы бодрствовать несколько суток подряд, моды употребляли различные стимуляторы и наркотики.
Сначала моды мечтали об открытых кабриолетах, но суровая действительность заставила их пересесть на скутеры. Только представьте – стильно одетый парень проносится мимо на скутере, а у него даже волос на голове не шелохнется. В 1960 году большинство парней мечтало, чтобы их приняло сообщество субкультуры модов.
С увеличением числа модов росло и внимание к ним со стороны музыкальной и модной индустрии, а также телевидения. Развитие стильной субкультуры оказало сильнейшее влияние на моду по всему миру. «Свингующий Лондон», как назвали этот феномен журналисты, включал в себя самые разные проявления культурной и сексуальной революции шестидесятых. В музыке речь шла о самом настоящем «Британском вторжении»: весь мир слушал The Beatles, The Kinks, The Rolling Stones, The Who, The Small Faces и десятки других английских групп.
Постепенно субкультура начала обрастать коммерческой составляющей и стиль ее последователей начал диктоваться извне. Модные бренды решили нажиться на молодежной субкультуре и стали всеми путями навязывать объекты желания.
К 1966 году первые моды повзрослели и обзавелись семьями, поэтому им уже было некогда проводить ночи напролет в кофе-барах и на дискотеках. Кроме того, стали появляться новые и новые субкультуры, которые предлагали большее разнообразие стиля и идеологической составляющей.
Постепенно некоторые моды или перешли в иное движение, а многие просто начали вести обычную жизнь, во многом похожую на жизнь их родителей. Посему, совсем скоро от модов остались лишь воспоминания.
В начале 60-х годов на улицах Лондона стали появляться странно одетые молодые люди. Они носили аккуратные причёски, отбеленные джинсы с красными подтяжками, тяжёлые красные ботинки со стальными носками, иногда голубые мохеровые костюмы и очки в голубой оправе. Они пьют тёмное пиво или безалкогольные напитки и передвигаются на мотороллерах марок «Веспа» и «Ламбретта». Это – моды, противоречивая и не до конца определённая субкультура 60-х, подростки, которые отчаянно пытаются определить себя.
Великобритания в «пёстрых» 60-х – это целый букет различных субкультур. По улицам ходят не только моды, но и рокеры, психоделисты, хиппи и рудиз. У всех различные причины возникновения и различна идеология. Моды (от modern – современный) – дети из семей профессиональных рабочих; после «экономического бума» у них появились свободные деньги – и их конвертировали в стиль. От своих предшественников, «тедди-боев», моды унаследовали маниакальные интерес к мельчайшим деталям внешности. Строго регулировалось, в зависимости от ширины брюк, расстояние между ними и ботинками – пол дюйма или дюйм. Носки должны были быть белыми, костюм – итальянским, туфли – «Челси» или лоферы. Всё продумано до мелочей, и любая оплошность делает тебя посмешищем.
Эту одержимость модов быстро заметили производители одежды и музыкальные. Культура, так гордившаяся своей независимостью и индивидуальностью, стала поддерживаться извне и скоро сошла на нет, а бывшие моды разбрелись по другим субкультурам. А кто-то даже организовал новую – скинхэдов (которые изначально не придерживались никаких расистских взглядов). «Мод – короткое слово, обозначающие моду, красоту и глупость. Мы все через это прошли», – говорил впоследствии Пит Таунсен из «The Who».
Главное средство передвижения – мопед. Он доступен круглые сутки (в отличие от закрытого на ночь общественного транспорта) и защищает нарядную одежду от грязи. Этой же цели служат длинные парки цвета хаки.
« Absolute beginners»: ценности и установки
Моды – гедонисты, и их цель жизни – развлекать себя как можно изощрённей и разнообразней. Они напоминают героев Уальда – возможно, поэтому их называют «денди XX века». То, что они так пристально следили за модными новинками (и часто тратили на них последние деньги) – это обратная сторона главной составляющей их мировоззрения: крайней эгоцентричности. «Когда все в Англии запели о свободной любви, что было весьма неоднозначно, моды тоже оказались возмутителями спокойствия – но по причине абсолютно противоположной. Ощущение было такое, будто эта проблема им глубоко безразлична. Я думаю, моды по натуре своей были слишком эгоцентричны, чтобы создать пару», – писал Кевин Пирс.
Библия мода – книга Колина Маккинеса «Абсолютные новички», повествующая о молодом фэшн-фотографе Колине и его любви к модельерше Креп Сазетт. Их история открывает целую панораму жизни рубежа пятидесятых-шестидесятых. «Боюсь, что это единственная книга, написанная действительно о «модах» того времени, и если вам скажут, что есть какие-то ещё, – не верьте», – говорит Олег Миронов. В 1986 по книге был снят одноимённый фильм, поначалу отвергнутый критиками, но впоследствии ставший культовым благодаря прекрасному саундтреку.
{youtube}QYg9VvlCNys{/youtube}
Но за внешним прожиганием жизни скрывается трагический поиск себя – и этим моды похожи на подростков всех эпох. Крис Уэлч написал в 1969 году в статье для Melody Marker: «Моды ""делают свое дело"" в беспомощном стремлении найти свое «я» в обществе, где единственный официальный альтернативный путь – жениться на Покупке В Рассрочку и закончить парализованной жизнью перед телевизором».
Музыка и одежда: наследие модов
Моды с их культом индивидуальности и образом «опрятного хулигана» оказали огромное влияние на последующую массовую культуру. Главным образом это коснулось модной индустрии: это они придумали мужской макияж, большинству существующих уличных стилей, это благодаря им существует одежда унисекс. Очень многие современные бренды открыто копируют элементы стиля модов.
Кадр из фильма «Квадрофения»: моды первыми сказали, что мужчины тоже могут краситься
Коснулось их влияние и музыки. Моды привели в Британию «чёрную музыку»: джаз и соул. А ещё именно благодаря модам появились The Beatles. Хотя Крис Уэлч был уверен, что особых музыкальных предпочтений у модов нет – «важно, чтобы было видно, как топаешь ботинками под эти ритмы», на самом деле это не так. Моды слушали в основном американцев, исполняющих блу-бит, рэгги, рокстеди и ска. Олег Миронов рассказывает: «Всё шло замечательно до тех пор, пока где-то в 1962 году большие люди из крупных компаний не заинтересовались: а на что, собственно, уходят у подростков такие сумасшедшие деньги? Выяснилось, что молодёжь тратит свои кровные на совершенно непотребные вещи – продукты американской промышленности! Боссы решили, что надо приложить максимум усилий, чтобы перенаправить этот денежный поток в свои карманы или, по крайней мере, вернуть в лоно матери Британии. Замечательным примером этому может служить выход первого альбома группы ""The Beatles"", с которым, как принято считать, закончилась эпоха настоящих «модов» и началась эпоха ""британского вторжения""».
“Моды”, без преувеличения – невероятный “культурный” феномен нашего века.
“Модом” можно оставаться всегда, главное – двигаться неторенной дорогой, постоянно вскрывая для себя новые пласты в музыке, одежде, литературе и кинематографе. “Беря отовсюду самое достойное, они стремились сотворить нечто прежде неведомое, нечто такое, что не может оставить равнодушным. Неудивительно, что среди самих модов достойнейшим считался тот, у кого был самый изысканный гардероб, самая интересная коллекция пластинок, самая хорошая библиотека, самый развитый ум”. В стилевом отношении, а моды были выходцами из так называемых upper-working и lower-middle class (то есть из семей профессиональных, высоко оплачиваемых рабочих и служащих) – это Dressing Up, доведенный до абсолюта. В 1963 году The Beatles взорвали музыкальную культуру и “изобрели секс”. Примерно в то же время моды стали оформляться как чисто тинейджерская субкультура со своими традициями, представлениями и кумирами. Виной всему этому – послевоенный экономический бум, который переживала Англия в пятидесятые-шестидесятые годы. В результате бума на руках у молодых людей появилась некоторая свободная наличность, а юные умы оказались во власти неведомых ранее проблем – куда бы все это потратить?
И у “тедди бойз”, и у “битников” моды нашли, что позаимствовать: от первых они унаследовали превратившийся чуть ли не в манию обостренный интерес к мельчайшим деталям, коль cкоро речь заходила о моде, благодаря вторым стильность “модов” приобрела явный минималистский уклон. Объединив две эти составляющие, “моды” и получили свой неповторимый острый имидж. Cредний англичанин, привыкший к более пресным вещам, это переваривал с трудом. “Когда все в Англии запели о свободной любви, что было весьма неоднозначно, моды тоже оказались возмутителями спокойствия – но по причине абсолютно противоположной. Ощущение было такое, будто эта проблема им глубоко безразлична. Я думаю, моды по натуре своей были слишком эгоцентричны, чтобы создать пару”.
Поиск модами собственного стиля не сводился к одним только заимствованиям. Во многом они шли “от противного”. Девиз – “Умеренность и аккуратность!” Узкие воротнички рубашек, подогнанные тютелька в тютельку костюмчики, обязательно белые носки и аккуратные прически (как правило “французского” стиля). Последние деньги тратились на то, чтобы заиметь последний писк итальянский моды – будь то одежда или мотороллер – основное средство модовского передвижения в отличии от рокеров. Причем облик определялся не только материальными возможностями, была и масса тонкостей, предписывавших, что можно, а что нельзя (например, такая строгость – при определенной ширине брюк расстояние между ними и ботинками должно было составлять полдюйма, а при чуть большей ширине – уже целый дюйм). Малейшая оплошность – и вы превращались во всеобщее посмешище.
Главным словом в “модовском” лексиконе было – “одержимый”, позаимствованное в “культовом” модовском романе Колина Макклинза “Абсолютные Новички” (1958 год). Одержимость эта была и в музыке – они впитывали как губка и модерн-джаз, и блюз, и соул, неизвестно как просочившийся от черных музыкантов в Штатах, и уж совершенно экзотические вещи, вроде ямайской музыки “ска”. Таким образом осуществлялся кросс-культурный диалог субкультур. Причем “моды” перенимали от черных не только музыку, но и жаргон ямайкских “рудиз” и некоторые другие элементы стиля. Они подражали Принсу Бакстеру, создателю многих песен о “руд бойз”. В 1965 году бум среди модов вызвала песенка Бакстера “Madness” – отсюда и название ведущей британской группы “ска”. В 60-е возникают первые многорасовые клубы – “Ram Jam” в Бристоле и др. Массовая культура, переварив “модовский” радикализм и замешав его с британским битом и ритм-энд-блюзом вынесла на вершину коммерческого успеха группы The Who и Small Faces. За бортом остались действительно новаторские ансамбли, такие как Action, Сreation и The Eyes.
Образ “мода”, благодаря прессе, вскоре стал действительно модным среди огромного количества подростков и своей массовостью подготовил кратковременное явление, которое в середине шестидесятых назовут “Свингующим Лондоном”. В 1963-65 годах начинается знаменитое противостояние между рокерами и модами в приморских городах Англии, причем в массовых драках с обоих сторон иногда участвовало до тысячи человек. Если позднее у “скинхэдов” в образе врага предстанут этнические меньшинства, то здесь шла борьба между социальными группами внутри общества (рокеры были, как правило, выходцами из люмпенских слоев общества, и слушали жесткий ритм-энд-блюз, типа “Роллинг Стоунз” и “Кинкс”). В связи с массовым распостранением имиджа “настоящие моды” растворяются в толпе в буквальном смысле этого слова. К тому же, с выходом на сцену “Поколения Цветов”, полностью поменялись ценностные установки. И как писал Кевин Пирс: “Когда все прахом развеялось по ветру, те, кто некогда стоял у самых истоков, предпочли "самосожжение" "мародерству". Но cам их дух, истинный модовский дух, оказался бессмертен. И лучшее тому доказательство – грянувший в 70-е панковский "взрыв", за которым видится тень старых модов”.
К 1979 году, когда панк начал уже сбавлять обороты, интерес к тому, что скрывается за cамим понятием “мод”, пробудился с новой силой. Во многом это произошло благодаря известнейшему британскому музыканту Полу Уэллеру и группе The Jam. Но так уж получилось, что к своему модовскому пику Уэллер шел десять лет, соединив, наконец, на последней пластинке группы Style Council воедино Дебюсси, серф-рок The Beach Boys и модерн-джаз The Swingle Swingers. Именно так модовская одержимость была отлита в новую художественную форму.
Модовский субкультурный “Ренессанс” в 1978-1980-ые годы принес и новый взлет популярности ямайского “ска” и “блюбита”, а также песен “рудиз”. Времена эти были уже не столь благополучны. 1979 год. Вскоре после “Зимы Всеобщего Недовольства” к власти пришла Тэтчер. Росла безработица. Это и сказалось на облике панков, ставших реинкарнацией старых модов. От былой опрятности не осталось и следа. На смену изящным линиям модного итальянского костюма пришли скроенные без особого изыска полувоенные прикиды цвета “хаки”. Впрочем, этот небрежный стиль, допускал и некоторое разнообразие. Один из вариантов: очень тонкий галстук, кардиган, выбеленные джинсы “дудочкой”, белые носки и мощные туфли. Обозвав происходящее “возрождением модов”, “пресса и исследователи молодежных субкультур так и не поняли одной очевидной вещи: если в этом "возрождении" и был какой-то забавный момент, то это был момент, не более того, но вместе с тем был и целый процесс обучения, постижения новых вещей. И в этот процесс оказались втянуты очень и очень многие”.
Восьмидесятые стали для субкультуры “модов” временем поиска новых форм. Музыка становилась все более утонченной. Процесс этот подпитывался, с одной cтороны, переизданием негритянской “соул”-классики 60-х, а с другой – деятельностью подпольных коллективов вроде The Jasmine Minks и The Claim. Моды все больше заходили на джазовую территорию, что, в конце концов, привело к созданию известнейшей фирмы Acid Jazz. Эдди Пиллер, один из совладельцев “Кислотного Джаза”, в начале восьмидесятых имел дело с “модовским” журналом, а чуть позже соединил на одном лейбле (фирме грамзаписи) несколько “модовских” пластиночных фирм. И сейчас, в девяностые, без каких-либо натяжек, можно назвать весь этот “фанк-джаз” живым воплощением самого духа старых модов.
Ну а то, что творится в девяностые с “модовским” стилем – это уже просто разгул плюрализма и демократии. Даже само слово “мод” теперь уже не поддается точным определениям. Тридцатилетнее господство молодежной культуры с бесконечной сменой “эпох” и “стилей” сделало свое дело. “Модов” сейчас стало такое множество, что сделать точную характеристику не представляется возможным. Способствовал этому также и нынешний музыкальный взрыв в Великобритании, расцвет так называемого “Бритпопа” – музыкального направления, в котором рок-группы (Oasis, Blur, Supergrass и Cast) фактически вернулись к ритм-энд-блюзовому саунду “модов” шестидесятых, только слегка утяжелив и убыстрив звучание, отвечая запросам публики, которой хочется, чтобы музыка была более политизированной и агрессивной. Есть “Гаражные” (Garage) моды в “психоделических” рубашках ядовитой расцветки, есть acid-jazz-моды с бакенбардами и во всем причудливо белом. Есть Blur-моды (по названию группы) в “адидасовском” костюме. Есть “смешанные” моды (Mixer Mods), “ритм-энд-блюз” моды и “моды Северной Души” (Northern Soul Mods). Учтите, что внутри каждого из названных “отрядов” есть свои “подотряды”. Так, “модов” хардкорового пошиба можно разделить еще как минимум еще на четыре категории! Но при всем этом многообразии есть нечто, что роднит “мода-96” с его предшественниками. В нем тоже есть свой “Zeitgeist” – то есть дух времени, отмеченного определенными политическими веяниями. За несколько лет до этого умами молодежи властвовал “грандж”. Не очень привлекательный эстетически, он стал знаком своего трудного и напряженного времени. Новые “моды” дали свой стилевой ответ на эту “эстетику упадка и разрушения”. Cпортивный стиль “новой волны” и элегантность “нового глэма” им ближе и родней. Английское начало начинает брать свое. Вот, что говорит по этому поводу Адам, владелец магазина в Брайтоне “Jump The Gun”, торгующего продукцией исключительно для “модов”: “То, что наша нынешняя одежда все больше и больше соответствует "модовским" представлениям не случайно. После периода, проходившего под заметным американским влиянием, мы вновь возвращаемся к традиционным британским ценностям. "Моды", будучи явлением типично британским, как нельзя лучше отвечают этим новым потребностям”.
Министерство образования
и науки Украины
Севастопольский городской
гуманитарный университет
Филологический факультет
Индивидуальная работа по курсу «История Англии»
на тему: «Молодежная
субкультура в современной Великобритании»
Выполнил:
Проверил:
Содержание:
1. Введение...................... .............................. .............................. ......................3стр.
2. Понятие молодежной субкультуры………………............. ........................5стр.
3. Причины возникновения субкультуры…………………………..……..... 6стр.
4. Классификация субкультур (таблица)…………..…………..……..…….. 8стр.
5. Наиболее распространённые субкультуры
среди современной британской молодёжи………………………………………………………… ………….10стр.
6. Заключение…………...…………………...... .............................. ...............25стр.
7. Список использованной литературы……………………………...…….. 26стр.
1. Введение.
– Поэты, артисты,
художники, по-моему, вот настоящие
архитекторы изменений, а не ученые и политики-законодатели,
которые утверждают изменение уже после
того, как оно произойдет...
(с) Уильям Берроуз
Учёные пытаются объяснить
причину появления субкультур экономическими,
социальными, культурологическими причинами,
выводят данную проблему из конфликта
отцов и детей и т.д. Всё существующее множество
объяснений не лишний раз говорит о том,
что данная проблема является достаточно
сложной, а продолжающиеся исследования
наводят на мысль, что однозначного ответа
нет, и в ближайшее время не предвидится.
Актуальность данной
темы состоит в том, что субкультуры
появляются постоянно, и в будущем
мы будем с ними сталкиваться, чтобы
не бояться этого, нужно попытаться понять их.
Субкультура – это
общность людей, чьи убеждения, взгляды
на жизнь и поведение отличны
от общепринятых или просто скрыты
от широкой публики, что отличает
их от более широкого понятия культуры,
ответвлением которой они являются. Молодежная субкультура появилась в
науке в середине 50-х годов XX века. Поскольку
традиционные общества развиваются постепенно,
замедленными темпами, опираясь в основном
на опыт старших поколений, постольку
феномен молодежной культуры относится
преимущественно к динамическим обществам,
и был замечен в связи с "техногенной
цивилизации". Если ранее культура не
делилась так ярко выражено на "взрослую"
и "молодежную" (независимо от возраста
все пели одни и те же песни, слушали одну
и ту же музыку, танцевали одни и те же
танцы и т.п.), то теперь у "отцов" и
"детей" появились серьезные отличия
и в ценностных ориентациях, и в моде, и
в способах коммуникации, и даже в образе
жизни в целом. Как специфическое явление,
молодежная культура возникает и в связи
с тем, что физиологическая акселерация
молодых людей сопровождается резким
возрастанием длительности периода их
социализации (порой до 30 лет), что вызвано
необходимостью увеличения времени на
образование и профессиональную подготовку,
соответствующую требованиям эпохи. Сегодня
юноша рано перестает быть ребенком (по
своему психофизиологическому развитию),
но по социальному статусу еще долгое
время не принадлежит миру взрослых. "Молодежь"
как феномен и социологическая категория,
рожденная индустриальным обществом,
характеризуется психологической зрелостью
при отсутствии весомого участия в институтах
взрослых.
Возникновение молодежной
культуры связано с неопределенностью
социальных ролей молодежи, неуверенностью
в собственном социальном статусе.
В онтогенетическом аспекте молодежная субкультура представляется
как фаза развития, через которую должен
пройти каждый. Ее сущность - поиск социального
статуса. Посредством нее юноша "упражняется"
в исполнении ролей, которые в дальнейшем
должен будет играть в мире взрослых. Самые
доступные социальные площадки для конкретных
дел молодежи - досуг, где можно проявить
собственную самостоятельность: умение
принимать решение и руководить, организовывать
и организовываться. Досуг - это не только
общение, но и своего рода социальная игра,
отсутствие навыков таких игр в юности
приводит к тому, что человек и в зрелом
возрасте считает себя свободным от обязательств.
В динамичных обществах семья частично
или полностью утрачивает свою функцию
как инстанция социализации личности,
поскольку темпы изменений социальной
жизни порождают историческое несоответствие
старшего поколения изменившимся задачам
нового времени. С вступлением в юношеский
возраст молодой человек отворачивается
от семьи, ищет те социальные связи, которые
должны защитить его от пока еще чуждого
общества. Между потерянной семьей и еще
не обретенным обществом юноша стремится
примкнуть к себе подобным. Образующиеся
таким образом неформальные группы обеспечивают
молодому человеку определенный социальный
статус. Платой за это, зачастую, выступает
отказ от индивидуальности и полное подчинение
нормам, ценностям и интересам группы.
Эти неформальные группы продуцируют
свою субкультуру, отличающуюся от культуры
взрослых. Ей свойственны внутреннее единообразие
и внешний протест против общепринятых
установлений. Благодаря наличию собственной
культуры, эти группы маргинальны по отношению
к обществу, а потому всегда содержат элементы
социальной дезорганизации, потенциально
тяготеют к отклоняющемуся от общепризнанных
норм поведению.
Довольно часто все ограничивается лишь эксцентричностью
поведения и нарушением норм общепринятой
морали, интересами вокруг секса, "тусовок",
музыки и наркотиков. Однако эта же среда
формирует контркультурную ценностную
ориентацию, высшим принципом которой
объявляется принцип удовольствия, наслаждения,
выступающий побудительным мотивом и
целью всего поведения. Вся ценностная
сетка молодежной контркультуры связана
с иррационализмом, что продиктовано признанием
собственно человеческого лишь в природном,
то есть отмежеванием "человеческого"
от того "социального", которое возникло
вследствие "монополии головы". Последовательное
проведение иррационализма определяет
гедонизм как ведущую ценностную ориентацию
молодежной контркультуры. Отсюда и мораль
вседозволенности, являющаяся важнейшим
и органическим элементом контркультуры.
Поскольку бытие контркультуры сконцентрировано
на "сегодня", "теперь", то гедонистическая
устремленность - прямое следствие этого.
2. Понятие молодежной субкультуры.
Понятие молодежных субкультур вначале применялось
социологами Западной Европы и США только
к криминальной среде. Постепенно содержание
понятия расширилось и стало использоваться
применительно к нормам и ценностям, определяющим
поведение определенной социальной группы
молодежи - таким образом, понятие "субкультура"
связалось с понятием "культурная парадигма",
то есть тот набор представлений и правил,
который дает своего рода матрицу поведения
в разных ситуациях. Однако изучая эту
матрицу, ученые натолкнулись на факты,
заставившие их подвергнуть сомнению
некоторые представления, казавшиеся
ранее самоочевидными. Например, английский
ученый Грант Мак-Крекен в получившей
широкую известность книге "Паводок:
культура, рожденная сумятицей" ("Plenitude:
Culture by Commotion"), описывает свои беседы
с различными группами подростков (готами,
панками и скейтерами). Исследователь
обнаружил, что отличия в одежде, моде
т.п., то есть внешние отличия, обозначают отличия внутренние, а
именно: отличия в ценностях и их градации.
Кое-кто из наблюдателей, заметил он, полагает,
что поступками подростков руководит
одно лишь желание добиться признания
ровесников, а все остальное (одежда, язык,
музыкальные пристрастия, манера поведения
т.п.) - это всего лишь "обезьянничанье",
необходимое для принадлежности к группе.
Такая точка зрения исходит из представления
о молодежной культуре как о естественной последовательности.
Другая точка зрения
исходит из того, что субкультура
представляет собой противостояние, которое состоит в том, что причина разнообразия
в подростковом мире являет собой выражение
межвозрастной и классовой вражды. Эту
позицию развивает, к примеру, книга американских
исследователей Sue Widdicombe and Robin Wooffit "Язык
молодежных субкультур: социальная идентификация
в действии" (Нью-Йорк,1995). Подростки
вступают во враждебный мир. Такую точку
зрения отстаивали, в частности, авторы
одной из первых значительных книг, посвященных
молодежным субкультурам - англичане
Стюарт Гелл и Тони Джефферсон в книге
"Противостояние через ритуалы: молодежные
субкультуры в послевоенной Британии",
вышедшей в Лондоне в 1976 г.
3. Причины возникновения субкультуры.
Почему возникают
субкультуры?
Наиболее распространенным
является такой ответ: чтобы разрешить противоречия в основной культуре, если она оказывается
неспособной обеспечить повое поколение
действенной идеологией. Субкультура
обретает формы в собственной стилистике
поведения, в языке, одежде, в ритуалах,
способных к творческому развитию.
Соотношения между "главной"
культурой и "отклонениями" пытается
определить теория субкультур как научная дисциплина. Она работает
в понятийном поле культурологии,
базируясь на конкретных социологических
исследованиях и других гуманитарных
дисциплинах. Марксистская теория отрицает
субкультуры, рассматривая молодежные
субкультуры как идеологию, призванную
маскировать антагонистические противоречия
капиталистического общества и подменить
их противостоянием поколений.
Близки к марксистским
взгляды сторонников теории социального конфликта.
Теоретики социального действия делают акцент на поведении личности
в ее контактах с другими. В этом понимании
субкультуры рассматриваются как система,
регулирующая осуществление интересов
и потребностей молодежи в обществе.
Нет сомнений, что каждому
из нас случалось идти по улице, ехать
в метро или просто смотреть телевизор и видеть людей, которые
чем-то не похожи на других. Это и есть
неформалы – представители современных
субкультур.
Само слово неформал,
неформальный обозначает необычность,
яркость и незаурядность. Человек–неформал
– это попытка показать свою индивидуальность, сказать серой массе:
"я – личность", бросить вызов миру
с его бесконечными буднями и выстраиванием
всех в один ряд. Говоря по-научному, субкультура
- это система ценностей, установок, способов
поведения и жизненных стилей, которая
присуща более мелкой социальной общности,
пространственно и социально в большей
или меньшей степени обособленной. Субкультурные
атрибуты, ритуалы, а также ценности, как
правило, отличаются от таковых в господствующей
культуре, хотя с ними и связаны. Английский
социолог М.Брейк отмечал, что субкультуры
как "системы значений, способов выражения
или жизненных стилей" развивались
социальными группами, находившимися
в подчиненном положении, "в ответ на
доминирующие системы значений: субкультуры
отражают попытки таких групп решить структурные
противоречия, возникшие в более широком
социальном контексте". Другое дело
культура – массовое явление – присущая
большей части общества система ценностей
и образ жизни, диктуемый обществом.
Убедимся в том, что
субкультуры - это огромный яркий мир, открывающий нам все
оттенки жизни. Для этого, разберем кратко
каждую субкультуру.
4. Классификация субкультур.
Описание подвидов |
|||
Музы- кальные |
Субкультуры, основанные
на поклонниках различных жанров
музыки. |
Альтернативщики |
поклонники альтернативного
рока, ню-метала, рэпкора |
Готы |
поклонники готик-рока,
готик-метала и дарквэйва |
||
Инди |
поклонники инди-рока |
||
Металлисты |
поклонники хэви-метал
и его разновидностей |
||
Панки |
поклонники панк-рока
и сторонники панк-идеологии |
||
Растаманы |
поклонники регги, а
также представители религиозного
движения Растафари |
||
Рокеры |
поклонники рок-музыки |
||
Рейверы |
поклонники рэйва, танцевальной
музыки и дискотек |
||
Хип-хоп (рэперы) |
поклонники рэпа и
хип-хопа |
||
Традиционные скинхеды |
любители ска и регги |
||
Фолкеры |
поклонники фолк-музыки |
||
Эмо |
поклонники эмо и
пост-хардкора |
||
Риветхеды |
Поклонники музыки в
стиле индастриал |
||
Джанглисты |
Поклонники джанга и
драм энд бейса |
||
Имидже- вые |
Субкультуры, выделяемые
по стилю в одежде и поведению |
Visual kei |
|
Кибер-готы |
|||
Моды |
|||
Нудисты |
|||
Стиляги |
|||
Тедди-бои |
|||
Милитари |
|||
Фрики |
|||
Политические и мирровозренчес- кие |
Субкультуры, выделяемые
по общественным убеждениям |
Анархо-панки |
|
Антифа |
|||
RASH-скинхеды(редскины) |
|||
SHARP-скинхеды |
|||
НС-скинхеды |
|||
Битники |
|||
Неформалы |
|||
Нью-Эйдж |
|||
Стрейт-Эйджеры |
|||
Хиппи |
|||
Яппи |
|||
По хобби |
Субкультуры, сформировавшиеся
благодаря хобби |
Байкеры |
Любители мотоциклов |
Райтеры |
Поклонники граффити |
||
Трейсеры |
Любители паркура |
||
Хакеры |
Любители компьютерного
взлома (чаще нелегально) |
||
По другим увлече- ниям |
Субкультуры, основанные
на кино, играх, мультипликации, литературе. |
Отаку |
Поклонники аниме(японской
мультипликации) |
Падонки |
Использующие жаргон
падонков |
||
Геймеры |
Поклонники компьютерных
игр |
||
Исторические реконструкторы |
Ролевое движение |
Поклонники живых ролевых
игр |
|
Толкиенисты |
Поклонники Джона Р.Р.
Толкиена |
||
Териантропы |
- |
||
Фурри |
Поклонники антропоморфных
существ |
||
Хулиганские |
Выделение этих субкультур
часто оспаривается, и далеко не
все, причисляемые к ним, сами относят
себя к ним. |
Руд-бои |
|
Гопники |
|||
Любера |
|||
Ультрас |
Высокоорганизованные, очень
активные члены фан-клубов |
||
Футбольные хулиганы |
5. Наиболее распространённые субкультуры
среди современной британской молодёжи.
Скинхэдс. (Скинхеды)
Как ни пардоксально, но
люмпенскую субкультуру “бритоголовых”
(скинхэдс) было принято считать
изначально расистской, даже “фашистской”.
Как уже рассказывалось в главе
про ямайскую субкультуру “рудиз”,
осевшую в Лондоне – скинхэды взяли от черных сверстников
не только музыку рэггей, но и стиль, и
жаргон. Доходило дело до того, что в одной
из партийных книжек застойного времени
автор сообщал, что рэггей – это “порождение
субкультуры скинхэдс, агрессивно-расистская
музыка и т.п.”. Правда затем, тот же автор
неожиданно характеризует ее как тяжелый
металлический аналог военного марша
(стало быть ничего не слышал), но называть
хвалу африканской расе белым расизмом
– это чересчур. Интересно, что для “скинхэдс”,
аналог наших “люберов” и “гопников”,
именно почитавшийся “хиппи” “Восток”,
олицетворенный выходцами из Южной Азии
(“паки”), наделялся всеми мыслимыми и
немыслимыми пороками. Кстати, и в Англии,
где “паки” были основной жертвой расизма,
и в Германии, где это турки, и во Франции,
где это североафриканские берберы и арабы,
черные иммигранты быстро перенимают
стиль жизни коренного населения и не
вызывают такого раздражения, как упорно
держащиеся своих обычаев мусульмане.
В 1964 году, “Моды”, особенно выходцы
из низших слоев общества, инстинктивно
почувствовали, с началом времен “Свингующего
Лондона”, настоящую угрозу своему существованию
как обособленной cубкультуры. В то время
как “модовский стиль” копировали и приукрашивали
тысячи и тысячи молодых, небольшой контингент
“настоящих” решил повернуться к массовой
культуре спиной, ужесточил имидж и двинулся
вспять к корням. Также отрицая доминирующую
культуру, которой теперь стала поп-музыка,
“скинхэдс” черпают свое вдохновение
в музыке “рудиз” – “ска”, “блюбит”
и “рок-стеди” (cм. стр 70). Доминирующие
“психоделисты” и “хиппи” становятся
для них не только предателями “модовских
заветов”, но и классовыми врагами. Не
имея ни своей культурной элиты, ни возможности
реализовать себя в массовой культуре,
ориентированной на молодежь среднего
класса, “скинхэдс” чувствуют себя аутсайдерами
и замыкаются в своем консерватизме, исходя
из старых ценностей рабочих окраин. Их
стиль, теперь уже Dressing Down, теперь на все
сто соответствовал агрессивному самоутверждению
на улицах больших индустриальных городов:
тяжелые ботинки (как правило со стальным
чашковидным носком) с высокой шнуровкой,
широкие штаны на подтяжках или укороченные
(закатанные) джинсы, грубые пиджаки, белые
майки, бритые наголо головы.
С 1965 по 1968 год в истории “скинхэдс”
происходит “инкубационный” период.
Но уже в середине 68-го они уже появляются
тысячами, особенно обожая бесчинствовать
на футбольных матчах. Стиль их был прямо
противоположен “хиппи”. Вместо непротивления
они взяли на щит культ насилия, “гася
хиппи”, гомосексуалистов (Тэрнер наоборот
– в отличии от лиминальных личностей,
обладавших невыраженностью половых признаков,
здесь налицо как раз подчеркивание половых
признаков у личностей, ориентированных
на структурное состояние общества) и
“паки”, коих они считали и считают вырожденцами.
Однако, “Общественное мнение”, в отличии
от отечественных времен “расцвета люберов
и казанцев” (восьмидесятые), было не на
их стороне.
Часть “скинов” немного
смягчают имидж, даже чуть-чуть отпускают
волосы и из-за своих замшевых пиджаков
становятся “замшевыми скинами” (в 1972
году их еще называли “приглаженными”).
Его дополняют черные ветровки, широкополые
шляпы и, как ни странно, черные зонты. Но это направление, по сути возвращавшее
“скинов” назад в 1964 год, в связи с расцветом
в музыке и моде стиля “глэм”, быстро
завяло и вскоре совсем исчезло.
Когда в 1976 году на сцене молодежных
субкультур появились “Панки” и
началось открытое противостояние между
ними и “Тэдди Бойз”, переживавшими кратковременное
возрождение, перед “скинхэдами” настало
время выбирать – чью сторону они возьмут
в уличных столкновениях. Большинство
молодых “бритоголовых”, главным образом
городских, соединились с панками, тогда
как бывшие в меньшинстве сельские поддержали
“Тэддиз”. Панки и “скинхэдс”, казалось,
cтояли по разные стороны баррикад уличного
стиля. По слиянии со “скинами” произошла
забавная метаморфоза – они начали слушать
панк-рок, бритые головы теперь украсил
панковский ирокез, но одежда осталась
прежней. Новую субкультуру назвали “Oi!”
(то есть “Oй!”). Через два года в лагере
“скинов” намечается раскол, связанный
с охлаждением к “черным” и началом погромов,
которые они объясняли как традиционное
класссовое выражение своей нелюбви к
“приезжим”. Дело в том, что в конце восьмидесятых
в Англию хлынул поток иммигрантов с Карибских
островов, а экономический кризис создал
напряженную конкуренцию за рабочие места.
И если ортодоксальные “бритоголовые”
продолжали испытывать симпатии по отношению
к “рудиз”, “Оi!” открыто примыкают к
ультра-правым – “Национальному Фронту”
и другим политическим группам. Благодаря
прессе вскоре все “скинхэды” начинают
именоваться расистами и фашистами и только
немногие задумываются о изначальных
корнях скинхэдс, и о том, как все начиналось.
В популярном в восьмидесятые годы
в Великобритании движении “Два Цвета”
и близком к нему движении “Рок
против Расизма”, объединились большая
часть панков, “руд бойз”, часть
скинов и второе поколение “модов”.
В Штатах и Великобритании всего несколько
лет назад появляется группировка, называющая
себя SHARP (Cкинхэды Против Расовых Предрассудков),
все громче заявляющая о себе. Ее основатель
в Англии, Руди Морено, заявил: “Настоящие
скинхэды не расисты. Без Ямайской культуры
нас просто бы не было. Их культура смешалась
с культурой британского рабочего класса,
и именно благодаря этому синтезу мир
увидел Скинхэдов”.
Готы.
Готы - представители молодёжной субкультуры,
зародившейся в конце 70-х годов XX-го века
на волне пост-панка. Готическая субкультура
весьма разнообразна и неоднородна, однако
для нее в той или иной степени характерны
следующие черты: мрачный имидж, интерес
к мистицизму и эзотерике, декадансу, любовь
к хоррор-литературе и фильмам, любовь
к готической музыке (готик-рок, готик-метал,
дэт-рок, дарквейв и т. п.).
Когда расцветшая послевоенная экономика Англии дала молодым людям рабочие места - это создало класс - класс молодых людей, зарабатывавших приличные деньги физическим трудом (это были заводы, ремонтные мастерские - в общем не работа клерков). Но все связано в экономике, и новые предприятия породили немало рабочих мест и для "белых воротничков" - клерков, менеджеров и т.д. Молодые люди, пришедшие на эти места, были лучше образованы и более "современны" - они слушали "прогрессивную" музыку, носили модную одежду, ездили на защищающих их от грязи и не оставляющих масляных пятен на одежде скутерах и т.д. и т.п. Это были, в основном, городские жители, начиная с тинейджеров. Рокеры - все оставалось в силе - эти ребята были "попроще". Кожа - защита от погоды, падений и масла (когда первые японские мотоциклы прошли тесты у английских мотожурналистов, один из них с восторгом написал, что после поездки на его брюках не было ни одного масляного пятна!). Музыка - рок-н-ролл, рокабилли. Разговоры - грубоваты, образование - невысокое. В общем, это были наследники "тедди бойз", тогда как модов можно назвать наследниками "денди". Да и жило большинство рокеров в пригородах, маленьких городках или деревеньках.
Все предпосылки для стычек были под рукой. И главной причиной стали не классовые отличия, но отчасти порожденные ими культурные и эстетические противоречия. Это не было классовым противостоянием - это было противостояние, порожденное конфликтом между новой волной молодежи с новыми ценностями и теми, кто "взбунтовался" раньше на несколько лет. Но ни те ни другие не были "представителями зла". Просто их разделяло слишком много, и это не могло не вызвать противоречий. Рокеры считали Модов снобами и сопляками. Моды считали Рокеров устаревшими и чумазыми. В общем - сосуществовать мирно было трудно. Так родилась (в основном благодаря прессе и кино, но об этом позже) легенда о Модах против Рокеров Рождение Mods (от Modernists).Трудно сказать когда началось это противостояние. Рокеры, как субкультура, существовали еще до начала 60-х. Модов "заметили" в прессе в 1962-м. В этом году экономика Англии переживала второй с послевоенных времен бум. Естественно, этот бум повлек за собой и культурный бум. Новая музыка, новые идеи, новое "молодежное" средство передвижения - Веспа или Ламбретта - все это было идеальной сценой для нового движения. И Моды были на самом гребне этой волны.
Итак, как выглядели и чем жили эти ребята. Основные интересы: Музыка: modern jazz,The Who, Small Faces, The Jam, The Yardbirds. Одежда: модная молодежная одежда (псевдовоенный стиль, пончо, короткие плащи, теннисные рубашки, армейские ботинки, мокасины - все яркое и недешевое). Чрезвычайно популярными были бесформенные армейские куртки-парки. Они прекрасно защищали от непогоды и не стесняли в выборе того, что одевалось под них. Транспорт: итальянские мотороллеры, Веспа или Ламбретта, увешанная иногда десятками хромированными зеркал, дугами, антеннами. Высокие спинки сидений, шины с белыми полосами. Скутер мода обычно был надраен до зеркального блеска, но не отличался функциональным тюнингом.
Группы: Асы - элита, самые передовые, образованные и бесспорно признаваемые лидерами движения Модс. Тикетс - в основном тинейджеры, весьма агрессивные, подогретые амфитаминами, не отличающиеся большой фантазией и практически идущие по следам Асов - как считают сами моды - немного ближе к рабочему классу. Места встреч: у Асов это серьезные музыкальные клубы, где играла интересная и новая музыка прежде всего. У Тикетсов - дэнсинг-холлы и ночные клубы, в основном в Восточном Лондоне. Поведение: Модс были моложе и, как результат - агрессивнее чем Рокеры. Моды в массе были младше (до 20 лет), в то время как рокеры в 60-х были в основном 21-25 лет. Выкидные ножи были довольно популярны у модов. К тому же они нашивали рыболовные крючки на отвороты своих пальто - в драке хватание за отвороты воротника было опасным. Большая часть потасовок инициировалась именно Модс, как это ни парадоксально. Рокеры были больше увлечены тем, как "сделать тон" (100 миль в час, причем исключительно в темное время суток и в плохую погоду), переделкой мотоцикла и гонками от светофора к светофору между кафе. Практически все серьезные стычки происходили "на выезде". По субботам и так называемым "bank holiday" Моды и Рокеры выезжали (не слишком отличаясь от большой части Англии) на побережье - в Маргет, Брайтон или Клэктон. В тех ситуациях, когда такие массовые выезды сталкивались друг с другом - возникала драка. Странно то, что особо крупных стычек все же не происходило. Обычные же жители прибрежных городов в это не вовлекались и в стычках этих не страдали. Страдали в основном навесы и столики на пляжах.
Англия 60-х породила массу молодежных движений. Тем не менее английское общество оставалось в массе своей обществом склонным к традиционализму и неким "моральным устоям". Именно это общество крайне негативно отреагировало на Модов и Рокеров,не различая и не разделяя их. В этих движениях английские обыватели увидели опасность разрушения привычной морали. Пресса сыграла в этом одну из решающих ролей. Описывая рокеров (уже привычно позиционированных как "bad guys") и модов, английские газеты создавали не просто образ непривычного социального явления, но образ угрозы английской морали и жизненным устоям. Это, в свою очередь, эскалировало негативное отношение со стороны обывателей, полиции и правительства. 17 мая 1964 года был одним из "bank holidays". Как всегда многие англичане решили провести этот день на побережье - погода обещала быть хорошей. По странному стечению обстоятельств (это не было никоим образом запланировано)одновременно огромное количество модов и Рокеров решили провести этот день в Брайтоне. Естественно столкновение было неминуемо. Согласно свидетельствам очевидцев и ныне пожилых бывших модов и рокеров - начали все именно Моды. В городе их собралось огромное количество. В какой-то момент (никто уже не может сказать, что было исходной причиной)моды, вооружившись камнями с пляжа бросились "охотиться" на рокеров. Две довольно большие группы модов и рокеров (хотя справедливости ради - надо отметить, что модов было НАМНОГО больше) столкнулись в массовой драке на пляже в Брайтоне. Постепенно беспорядки и драки переместились на улицы Брайтона. Спешно собранные около 100 полицейских были не в состоянии остановить столкновения. В конце концов враждующие стороны были разогнаны, более 50 человек арестованы. Суд над арестованными был публичным процессом, старательно раздутым прессой. Однако никто не был убит, огнестрельное оружие на применялось, и скандал не так долго продержался на первых полосах газет. Но ярлык был приклеен навсегда. Причем без разделения на рокеров и модов.
Судья, который вел процесс, назвал участников этих беспорядков "Опилочными Цезарями" - трудно сказать, что это означает для англичан, но смысл понятен. Термин прижился и прочно засел в мозгах рядового англичанина. Этот инцидент был и остается самым известным эпизодом в истории Модов и Рокеров, причем не из-за серьезности реальных событий, а из-за освещения прессой и, прежде всего, из-за фильма, снятого в 1979 году "Quadrophenia" (напоминает историю с беспорядками в Холлистере, не правда ли?). Этот фильм по сей день является культовым для англичан, и прежде всего, для жителей Брайтона. Для туристов проводятся туры по истории "битвы" в Брайтоне и местам съемок фильма. Удивительно то, что гораздо более серьезный инцидент, имевший место в пасхальное воскресенье того же 1964 года в Клэктоне, привлек меньше внимания. Этот инцидент считается первым официально зафиксированным массовым столкновением Модов и Рокеров. Две изрядные группы, столкнувшиеся "на выезде" устроили массовую драку, используя в качестве оружия пляжные зонты. Пострадало немало окон в ближайших домах, и 97 человек было арестовано. Газеты вышли с заголовками "День террора группы скутеристов" (Дэйли Телеграф) и "Дикари вторглись на побережье - 97 арестов" (Дэйли Миррор). Но об этой истории не сняли фильм - и она канула в лету.
Первыми ушли рокеры. Это был естественный процесс - и Моды тоже продержались недолго. К 1966 году их движение просто стало неинтересным новой молодежи - пришли хиппи. Моды ушли в прошлое, оставив о себе экскурсию по местам "большой Брайтонской битвы", фильм "Quadrophenia" и новый термин "паника морали". Собственно термин появился только в 1987 году - после опубликования исследований социолога Коэна, который строил свою теорию, наблюдая стычки рокеров и модов, а фильм в 1979 - но герои и того и другого были все еще узнаваемы. Странно сложилась судьба тех из Модов, кто в их собственной классификации стоял на нижней ступеньке философии и эстетики движения. Они постепенно трансформировались - появились ботинки Доктор Мартинс, раньше коротко стриженые волосы стали просто сбриваться, к модовским армейским курткам добавились элементы одежды молодежи из рабочих классов. Они сохранили некоторые из базовых аттрибутов модов - музыку, джинсы Levi"s, спортивную одежду Fred Perry - но это пожалуй и все. Так возникли скинхэды.
Но по сей день уже пожилые люди - бывшие Моды и Рокеры устраивают "re-unions" в местах, где прошла их бурная молодость. Оплотом бывших Рокеров было и остается легендарное "Ace Cafe" в Лондоне - это кафе превратилось в исторический центр. Там вы можете не только выпить кофе или пива в аутентичной обстановке, но и купить классическую рокерскую мотоодежду и аксессуары, обменяться технической информацией или найти недостающую деталь к любовно восстанавливаемуму Триумфу или Нортону. Там же проводятся регулярные официальные "re-unions" рокеров и там же начинаются их мотопробеги. Для Модов подобные места сосредоточены по географическому расположению. В Брайтоне можно зайти в магазин Jump the Gun и приобрести аутентичную одежду и аксессуары Модов. Регулярные "re-unions" происходят в основном в тех же кафе, где собирались когда-то, но все это приобрело характер клубов любителей классических скутеров, а не встречи модов.
по данным сайта "Неоформал"